Sziasztok!
Családi ház festése befejezésekor hívtak hogy a dugaljak visszaszerelése után
a gyorsvágót vagy fúrógépet csatlakoztatták a dugaljhoz leverte az áramvédő kapcsolót! Egy áramkörön 4dugalj van elosztódobozból bekötve (nem felfűzve)
Leszereltem mind a 4 dugaljt egy 100W-os égővel,ha fázis-földelés közt próbáltam azonnal leütte a FI rellét. A relle Legrand C32 A - 30mA ez a fő biztosíték a mérő táblában.A benti biztosíték táblában 2drb C16 A és 2drb C20 A biztosíték van.
Utána a belső biztosíték táblából kikötöttem a fázis-null-födelés betápot így probáltam ugyanaval a 100W égővel a fázis-földelés között akkor is leverte a FI rellét. Egy LED kijelzős mérőműszerrel is probáltam akkor is kikapcsolt a FI rellé.
Mi okozhatja a hibát, cserléjem le a a C32 A 30mA rellét 100mA rellére?
Hali!
Mivel a betáp N és PE le volt kötve és az ÁVK így is lement, ez csakis arra enged következtetni, hogy valahol a védővezető a földpotenciálhoz közeli ponton van, ami adódhat abból, hogy pl. a rendszerre rá van kötve egy fúrott kútra csatlakoztatott szivattyú, vagy a gázcső hozza be a potenciált és az van rákötve a PE hálózatára, amivel alapvetően nincs is baj.
Mivel az EPH-ról semmilyen információt nem adtál, így gondolom az rendben lehet, de főleg a gázóra átkötése és annak az EPH(PE)-ba való bekötése.
Véleményem szerint a gépek miatti ÁVK leoldás a dugaljak helytelen bekötéséből adódhatott. Ha ott minden rendben volt, akkor azon a körön vissza felé haladva kell megkeresni a PE és N fordított lekötését.
;) Utálatos egy munka lehet, ha nincs szerencséd.
Vagy pedig,ha ki volt szedve a dugalj, és addig jó volt,visszarakáskor pediglen feltehetőleg a dugalj rögzítő körmével oda lett csípve a nulla vezeték, az is hasonló esetet produkál.... ;)
Sziasztok!
Egy kis felvilágosításra lenne szükségem. Az odáig világos, hogy nem lenne szabad leoldani a FI relének a fúrógép és gyorsvágó működésekor, de a többit nem értem. Mi értelme a 100-as égővel vizsgálni a fázis és földelés között? Az természetes, hogy ha így terheljük a FI relét, az le fog kapcsolni. Vagy valamit nagyon félre értettem?
Lényegében tök mindegy, hogy mivel terheled, csak a működése legyen biztos. Az, hogy ezt ponty egy 100-as izzóval tette,...gondolom az volt éppen kéznél. Gondolj bele. Ha monnyuk egy 2000W-os vasaló lett volna test zárlatos, akkor ugyanez lett volna a végeredmény és kialakított PE hálózatnak azt is el kellene viselnie.
Nyilvánvalóan az ÁVK lekapcsolási küszöbének meghatározása szempontjából a műszeres mérés lehet csakis irányadó és pontos.
Én csak úgy értem, hogy felesleges egy 100W-os izzóval tesztelni egy 30mA-es FI relét, mert annak le is kell oldani. Vagyis a túlérzékenységre ezáltal nem derül fény. Az már egy másik kérdés, hogy a LED kijelzős műszernek mennyi az áramfelvétele, mert attól lehet hogy nem szabadna leoldani.
IdézUtána a belső biztosíték táblából kikötöttem a fázis-null-födelés betápot
Ha már ki van kötve mind a három szál vezeték, próbáld már meg egymás közt ellenálást mérni, utánna meg a háromszál és az eredeti PE kapocs-sin közt. Nem szabadna mérni semmit sem, ha csak festéskor egy jóhiszemű szegbeverés nem történt a falban. Mivel elég sovány volt a tájékoztatás, nem tudni hogy csövezve,kábelezve van-e,de lehet hogy egy szeg véletlenül megsértette a nul és a föld vezetéket, és még bele ment a falba,ezért lehet hogy így mérve ezért megy le a FI relé. Mérni kell!
Köszönöm a válaszokat!
Holnap legelső dolgom hogy mérni fogok, ahogy írtad szmihaly.
A lakás csővezve van 2.5 CU vezeték és megnézem a dugaljak szorító kapcsát is
mivel a dugaljakat a festők rakták vissza, engem csak a hiba megoldására hívtak.
Idézetet írta: nyaki Dátum 2013. február 13., 19:35:04 DÉLUTÁN
Lényegében tök mindegy, hogy mivel terheled, csak a működése legyen biztos. Az, hogy ezt ponty egy 100-as izzóval tette,...gondolom az volt éppen kéznél. Gondolj bele. Ha monnyuk egy 2000W-os vasaló lett volna test zárlatos, akkor ugyanez lett volna a végeredmény és kialakított PE hálózatnak azt is el kellene viselnie.
Nyilvánvalóan az ÁVK lekapcsolási küszöbének meghatározása szempontjából a műszeres mérés lehet csakis irányadó és pontos.
Üdv Nyaki!
Mi lenne akkor a helyzet,ha az izzóval sorba kötnél 1 wattos potit,és vele sorosan még egy mA mérőt?
Majd feltekerve a potit,látni lehetne a műszaron hol old le?
Ezt én speciel nem értem, ha a lámpát a nulla és fázis közé kötve verdesi le a Fi relét akkor ott valahol a földdel össze van kötve a nulla. A dobozokat kikel bontani és végig nézni, ha nincs elkötés akkor csak a szétszedés és szakaszonkénti vizsgálat segít.
Vegyük a tárgyban szerepelt 100W-os izzót.
Egyszerű számításokkal kijön ugye a soros körre kb. 435mA-nyi áram. Az izzó melegellenállása kb. 529Ω. Monnyuk egy 10Ω/1W-os szabványsor szerinti ellenálású potit beraksz a körbe, akkor azt szabályozva, jelentősen nem fog történni semmi a fényerővel és a körben folyó árammal, de a poti füstöt eregetve, az örök vadászmezőkre fog költözni.
Ahhoz, hogy a 100W-os izzót le tudd szabályozni kb. 20mA-ig nagy biztonsággal, ahhoz egy kb. 12kΩ/50W-os poti kellene, aminek a beszerzése kétséges, de főleg az érintésvédelme az. Ezért szoktak műanyag burkolatú potival, optocsatolóval vagy trafóval kialakított triakos, nullátmenetű szabályozókat használni, hasonlóan, mint az egyszerű fényerőszabályozóknál, vagy az érintésvédelmi műszereknél.
Festés, tapétázás...
Mi a véleményetek arról, ha netalán a hibaáramot egyszerűen egy beázás okozza, mivel a burkolatok le lettek szerelve.
Idézetet írta: faxelektro Dátum 2013. február 13., 14:48:45 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Családi ház festése befejezésekor hívtak hogy a dugaljak visszaszerelése után
a gyorsvágót vagy fúrógépet csatlakoztatták a dugaljhoz leverte az áramvédő kapcsolót! Egy áramkörön 4dugalj van elosztódobozból bekötve (nem felfűzve)
Leszereltem mind a 4 dugaljt egy 100W-os égővel,ha fázis-földelés közt próbáltam azonnal leütte a FI rellét. A relle Legrand C32 A - 30mA ez a fő biztosíték a mérő táblában.A benti biztosíték táblában 2drb C16 A és 2drb C20 A biztosíték van.
Utána a belső biztosíték táblából kikötöttem a fázis-null-födelés betápot így probáltam ugyanaval a 100W égővel a fázis-földelés között akkor is leverte a FI rellét. Egy LED kijelzős mérőműszerrel is probáltam akkor is kikapcsolt a FI rellé.
Mi okozhatja a hibát, cserléjem le a a C32 A 30mA rellét 100mA rellére?
Szia faxelektro
A családi házakra 30 mA van előírva. Így a csere nem javasolt.
A FI relére javasolnék tesztelő műszert. Mindig egy tesztel kezdem, hogy jó e a fi-relé vagy nem. Általában 95 % nagyobb hogy jó a készülék.
Utána kikötöm a N vezetők felét, és szigetelési ellenállást mérek a kis meg táblában a földhöz képest.
Ha nincs meg akkor jöhet a másik fele. Nagy valószínűséggel 1 nulla vezető lesz a hibás. Akkor azt az áram kőrt kel végig vinni. Ha van jó szigetelés ellenállás mérő műszer azzal szépen ki lehet puhatolni a hiba helyet.
Jelen jelen esetben festés után mind a beázás, és a dugja rögzítő karmának az oda csípése lehet a hibás a hogy a kollégák tippelték. Előfordulhat más is kíváncsin várom mi volt a hiba.
Sziasztok!
Megoldottam a hibát. Köszönöm a segítségeteket.
Előszőr kicseréltem a C32 30mA FI-rellét egy C25 300mA FI-rellére és visszakötöttem mindent a helyére.Akkor nem verte le a rellét a szerszámgépekkel sem a LED-es mérőműszerrel. Utána leszereltem minden dugaljt kipucoltam a dobozokat (volt mész, festék éppen elég benne) megnezétem az elosztó dobozokban a kötéseket nem volt sehol felcserélve a null és földelés vezeték.
Visszaraktam a dugaljakat és visszacseréltem a C32 30mA FI-rellét.
Minden normálisan müködik. Egyik elosztó dobozból lement a pincébe egy null-fázis és mivel a pincében a szerelés nem megfelelő volt lekötöttem. De már a lekötés előtt sem verte le a FI-rellét. A hibát szerintem a beázás vagy a dugalj karmai okozhaták.
Hát igen, itt látható, mekkora is a különbség a 30 és a 300mA-es Fi-relé közt. Szerintem, egyébként itt is a legjobb választás az arany középút, azaz -főként egy 3 (nappali és vezérelt) fázisú betáplálással, több melléképülettel, motorokkal, szivattyúkkal, miegymással rendelkező, kertes családi ház esetén a 100mA-es fő RCD és inkább az egyes "rizikósabb" Á.K-k (fürdő, konyha, bojler) részére a 30-as. De pl megoldható az is, hogy nem mindegyik -főként a melléképületek, garázsok, műhelyek- Á.K. betáplálása megy a fő RCD-n, hanem ahol esetleg frekiváltó is van, ott annak a helyiségnek a helyi elosztójában kap helyet mondjuk egy lüktető egyenáram tűrő 100, vagy 300mA-es jószág, s így biztosítható, hogy mindenhová olyan Fi kerüljön, mely az ottani felhasználás szempontjából a legoptimálisabb, illetve ha mondjuk a fészerben lesz gigszer egy esti melónál, akkor nem borul sötétbe az egész birtok. Sőt, sokan a vill Á.K-k betápját nem is vezetik át a Fi-relén, hanem még előtte leágaznak, ami csak akkor lehet problémás, ha pl egy fémházas fénycsőarmatúra testzárlatos és azt egy fénycső csere esetén megérintjük.
Na az utolsó hozzászóláshoz lenne egy kérdésem.
Szakmaismeret könyből idézem.
"TN rendszernél testzárlatkor fázis-nulla zárlat jön létre ami kioldja a kioldószervet."
Ha nullázás van annál a bizonyos fénycsőarmatúránál akkor igaz amit mondtam?
Minél nagyobb a lakás vezetékhálózata, és minél több készülék üzemel benne, annál nagyobb szivárgó árammal kell számolnunk alapból, meghibásodás nélkül is. Egy szakirodalomban olvastam, 100 m vezetékhálózatnak olyan 1,5 mA körül van a szivárgóárama, de egyes információtechnológiai vagy híradástechnikai berendezésnél akár 1-2 mA is lehet. Ha összeszámoljuk hogy egy mai családi házban mennyi vezetéket húzunk be, illetve mennyi berendezés üzemel, akkor könnyen összejön akár 6-10 mA szivárgóáram üzemileg. Figyelembe véve, hogy az ÉVÉ relék kioldása 0,5 és 1× kioldóáramok között történik akkor már csak igazán kicsi hiányzik a leoldáshoz. Arról nem beszélve, hogy az elektronikai készülékek által termelt felharmonikusok "megbolondítják" a védelmi készülékeket....
Kedves Gyurmaúr/FI-relé!
Milyen ÁVK-t javasolsz oda ahol leginkább számítógépek lesznek. Normál PC nyomtató, monitor. Mindenképp kellene az A-tipusú lüktető egyenáramra is reagáló (drágább) típus, vagy jól fog működni az olcsóbbik? Nincs Frekvenciaváltó stb. Gondolom a konyhába azért elég a "sima" AC típus?
Hali!
Az élet majd minden területén használatos elektronikus gépek, berendezések tartalmaznak olyan áramköri elemeket, melyek a hálózati feszt használják közvetlen energiaátalakításra trafók nélkül. Ezek normális működése folytán, vagy meghibásodása esetén nagy eséllyel kerülnek a hálózatra oda nem illő és veszélyes ún. lüktető egyenáramok és egyéb felharmonikusok. Innen nézve a dolgot, ha nem csak ohmikus terheléseket használunk a legcélszerűbb és legbiztonságosabb megoldás az AC típusú ÁVK.
köszönöm,
A-típusúra gondoltál akkor ugye?
Üdv nyaki!
Idézetet írta: nyaki Dátum 2013. április 21., 18:14:13 DÉLUTÁN
Az élet majd minden területén használatos elektronikus gépek, berendezések tartalmaznak olyan áramköri elemeket, melyek a hálózati feszt használják közvetlen energiaátalakításra trafók nélkül.
Ha a kapcsoló üzemű tápegységekre gondoltál, azokban is transzformátor alakítja át az energiát (csak nem 50Hz-en).
deve94!
Igen bocsáss meg, valóban az A típusra asszociáltam.
Szirty!
Igen, csakhogy ott a primer oldalon van egy impulzus, vagy kapcsolóüzemű tranyó/FET, ami szaggatja közvetlenül a hálózati áramot,...most csak úgy nagy vonalakban írom.
Segítséget szeretnék kérni.
El lehet e helyezni biztonsággal Fi relét kültéren?
Téli fagyokra gondolok,és a nyári megemelkedett hőmérsékletekre.
Szerintem igen, megfelelő IP védettségű szekrényben. A kültéren is van mérlegelési lehetőség, azon belül nyilván a kedvezőbb hely jöhet számításba.
Az IP védettség az természetes kültéren. Nem hiszem, hogy az állandó napsütés jót tenne, de írod, hogy kültéren is van mérlegelési lehetőség, ezért ez ki lehet védeni.
A fagyhatás viszont egy érdekesebb téma lehet az ÁVK működését illetve.
Ha például megnézünk egy szabadtéren parkoló gépkocsi motorterét télen, be van deresedve minden. Ettől még megfelelő állapotú gépkocsi indul.
Ugyan ilyen állapotban az egy ÁVK tökéletesen működik?
Lehet, hogy meg kellene nézni ezen kapcsolók műszaki adatlapját.
Van-e erre szerelési szabványelőírás?
(talán pont a jelenleg indított MSZ HD 60364 - 5 -534 számú szabvány ír elő valamit)
Erre a kültérre való utalás úgy tudom nincs az említett szabványban.
A képen látható VIV tokozottban -egyebek mellett- van egy 3 fázisú GE RCD is, immár 2 éve. Túl van tehát 2 meglehetősen keméy télen és mert havi rendszereséggel tesztelem, ezért bátran kijelentem, hogy még müködik! Én is kíváncsi vagyok arra, hogy akár ő, akár egyéb a tokozottban található egyéb cuccok, mint pl a DIL-K 4-10, illetve az egyetlen Bakony kismegszakító (a többi biztosíték ugyanis DbII-es, mert én sem bízom kűltéren a véletlenre) meddig fogja bírni a kiképzést. A szerény úgy van elhelyezve, hogy a reggeli,délelőtti órákban éri napsütés, viszont délben - legalábbis a zöld időszakban- már nem! Mivel feketére van festve, ezért még az őszi,téli nap melegét is magába gyűjti. 8)
Idézetet írta: JUVILL Dátum 2013. június 08., 21:05:43 DÉLUTÁN
Lehet, hogy meg kellene nézni ezen kapcsolók műszaki adatlapját.
A Gewishez kaptam műszaki leírást,de a traconhoz már nem.
Üdv! :)
Valaki esetleg tudna nekem mondani arra valamit hogy Hajdu Boyler miért veri le a firelét?
A Bojler Éjszakai vezérelt árammról müködik de viszont nappali áramról akartam fel füteni mi után ki takarítotam!
Firelé utánról adtam neki fázist akkor verte le de ha firelé előtről adtam neki akkor nem verte le ! Ez mi féle jelenség mitől lehet ez??? Nem vagyok villanyszerelő azért írtam ide hátha valaki tud rá válaszolni:)
Üdv!
Mivel nem ismerjük a lakás hálózatát, így azt most jónak tekinteném.
Ha helyesen csatlakoztattad a bojler vezetékeit, akkor ebben az esetben a csakis a fűtőbetét lehet a ludas, mert átvezet a védővezető felé.
Elsőre azt javaslom, hogy az ÁVK után a bojlerhez menő vezetékeknél fordítsd meg a fázis és a nulla vezetőt. Ha nem kapcsol ki, akkor egyértelműen a gyengélkedő betét lesz a hiba oka, ha ezután is leveri, akkor a betétnek vége és csere javasolt vagy a vezeték rendszerben kell keresni a hibát.
Mivel nem vagy szakember, én mindenképpen egy szaki segítségét javaslom.
Boldog karácsonyt!
A lakást én szereltem ott nincs hiba az biztos! :) Egyébként is a boyler vezetéke egy az egyben a bojlerig megy sehol nincs meg kötve a lakásban! Minden ÁVK utánra vankötve kivéve a bojler azt nem raktam rá éjszakairól müködik! Kb 10 éve van fent a bojler azóta nem volt vele semmi gond csak nem tudtam elképzelni mitől verheti az áramvédőt! Olyan nagy gond nincs azért hogy szaki kelljen :P Amit írtál ki probálom azért köszi a választ! Viszont mosogépnél volt olyan hogy le verte az áramvédőt és ha meg forditottam a dugvillát akkor jó volt ! Azóta meg javult :D
BOLDOG KARÁCSONYT! ;)
Feltétlen ügyelni kell, nem csak a fázisvezetőt kell "átkapcsolni" éjszakai-nappali üzemmódnál, hanem a nullát is! Ha az éjszakai mérő fázisárama a nappali mérőhöz tartozó, FI relével védett nulla-vezetőn folyik vissza le fog kapcsolni.
Meleg Fürdővizes Karácsonyt Zoleszéknak !
Nyaki kolléga nagyon helyesen feltételezi a hiba okát, Fecó is jókat mondott de az is előfordulhat, hogy a bojler alsó részén ahol a belépő víztől hideg a hőszigeteletlen fémrészre a helyiség légteréből pára kondenzál ki és a régebbi típusok nem rilzánozott rozsdás alaplemezéről, vagy zuzmós horganyzásából elektrolit alakul ki és a főtőpatron csatlakozásáról, esetleg a szabályozó villamos részeiről vezet le a fázis a PE-re. Ez ott jellemző ahol a bojler füdőszobában van és még esetleg ruhát is szárítanak. Nagyobb patronlyukadásnál már a nullára is aktív lessz az ÁVK, de az csak melegvíznél jön elő a PTK hatás miatt. Úgy tudod megtesztelni, hogy hibaáram alatti értékre korlátozod a betáplálást egy 5W-os jelzőizzóval, (glimm nem jó,) ha az világít akkor bíztosan betétcsere. Anennyiben más lenne zárlatos az 30 mA felett jelentős bűzzel égne,( min.7W !) vagy "hangjelzést" adna. Az elcserélt nulla-PE is ezt a tünetet adja, amit a vezérelt csatlakozás ÁVK nélkül nem mutat ki. Találkoztam ilyennel MMfal szerelésnél ahol a külön vezetett, második kék vezeték (PE) nullának lett bekötve.
Szerintem zolesz mondta ki az igazságot. Mivel csak a fázis ment a FI relén a nulla régi táprészrő kapta. A FI szökőáramnak érzékelte és kapcsolt le. Kellemes karácsonyt. :)
Így van csak a fázist kapta firelé utánról a nullát meg az éjszakai mérőtől!
Viszont Endre is nagyon fején találta a szöget mivel a bojler pontosan a fürdőben helyezkedik el sőt a kád felett van! Elégg párás oda bent minden lehetséges hogy ez volt oka:) Az elcserélt nulla-PE azt ki zárnám :)
És igen az éjszakai mérő fázisárama nappalihoz tartozó. Viszont ez a jelző izzós mutatvány érdekel még későbbiekben is jól jöhet ;)
Jó estét
Én is szeretnék több információt a jelző izzós módszerről.Köszönjűk.
KELLEMES KARÁCSONYT
Így van, ezért (is) kell az ú.n. 2 kontaktoros betáp-választós kapcsolás esetén mind az L-t, mind az N-t is külön-külön oda vinni a kontaktorokhoz és azokat is megszakítani, tehát az épp nem fungáló betápnak még az N-je is szakítódjék megfele!! Megaztán, javallt a bojlernek egy saját, külön bejáratú 30mA-es fi-relé, lehetőleg a közvetlen közelébe, hiszen így azzal könnyedén áramtalanítható, illetve hamar transzparenssé válik, ha gáz van véle... Íme:
Én mindenképp be teszek a Bojlernak egy külön ÁVK-t :) De viszont hogy közvetlen a közelébe tegyem az nállam nem lenne valami nyerő ötlet! Vízes helységbe nem szívesen raknák be ÁVK-t de még kötődoboz se található nállam vízeshelységekben!:)
Viszont egy olyan érdekelne hogy nappaliról és éjszakairól is szeretném müködtetni a Bojlert ezt hogyan a legésszerűbb meg oldani?
Valami olyan kapcsolás kellene hogy ha nappali árammról be akarom kapcsolni a Bojlert és netántán abban az időben kapcsolna be a vezérelt is akkor a kettő véletlen se találkozon :) Nappaliról és vezéreltről is külön külön ármvédőt kapna müködhetne a dolog így? Nem csináltam még ilyet várom a válaszokat :P
Meg lehet oldani manuálisan eme szerkezettelhttp://www.tracon.hu/product/SVK2-32 (http://www.tracon.hu/product/SVK2-32), ha csak időszakosan akarod nappaliról melegíteni a vizet. (pl. javítás után, de én nem költenék 3-5 évi egyszeri használat miatt rá) Illetve meg lehet oldani két kontaktorral vagy mágnes kapcsolóval, automata átkapcsolásúra, alap esetben nappalin van, ha pedig a vezérelt megjön, át kapcsol. nem javaslom, mert felmelegít a nappaliról és mire a vezérelt kapcsol, már nem fogja használni. Egy 120 literes 180 Wattos bojler 3 embernek elég, 4 embernél már határeset, érdemesebb nagyobb bojlert választani. Ha nagyobb a bojler, a hőfokon lehet lejjebb venni és kevesebb lesz a felhasznált energia.
Az automata átváltást inkább az elektromos tűzhelyeknél tudom elképzelni hatékony megoldásként. (esetleg világításnál, de ha, kapcsol, akkor villan a lámpa)
Én pedig mindeképp javaslom, mert személyes tapasztalat, hogy pl. ELMŰ területen tényleg csak éjszaka van "éjszakai", illetve délután 1 óra időtartamra, épp ezért mindenképp érdemes megcsinálni a 2 kontaktorost, természetesen ki lehet tapasztalni, mikor adnak -ez főként az e.on esetében érdekes- vezéreltet és az érkezés előtt mondjuk 2-3 órával már lekapcsolni a bojlert a mindenképp kötelező leválasztó kapcsolójával, mely ugye a kontaktorok után van! Majd amint megérkezett a vezérelt, akkor felkapcsolni, így elkerülhető a "felesleges" áramfogyasztás. Viszont a FÁZISAZONOSSÁGRA mind 1, mind 3 fázisú betáp esetén fokozottan figyelni kell, azaz ha mondjuk a vezérelt L1 betápú, akkor a 3 fázisú 24h-s betápnak is L1 fázisától kell jönni a feszkónak!! Ha pedig mind 2 betáp 3 fázisú, akkor értelemszerűen azonosnak kell lenni L1-L2-L3-nak!!! Íme a 2 kontaktoros okosság:
Idézetet írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2014. december 25., 22:55:49 DÉLUTÁN
Én pedig mindeképp javaslom, mert személyes tapasztalat, hogy pl. ELMŰ területen tényleg csak éjszaka van "éjszakai", illetve délután 1 óra időtartamra, épp ezért mindenképp érdemes megcsinálni a 2 kontaktorost,
Valóban ki kell tapasztalni.
Én e-on területen vagyok, ez ügyben jó a tapasztalatom szombat, vasárnap szinte folyamatosan van vezérelt. Egy 120 l bojler teljes hidegvízről a felfűtés 80 C
o -ra 7 óra körül van 1800W fűtőbetéttel, ezzel kel jól gazdálkodni. Az általad leírtakkal egyetértek. Ha valakinél L1 nappali L2 pedig vezérelt, akkor kell egy időrelé is kiegészítő egységként, hogy ne legyen a két fázis közt ív, vagy csatt!
Meg lehet oldani csak az áramszolgáltató ne tudja meg ;).
Nem-nem, nem jó!!! Ha a 24h-s mondjuk L1-en, a vezérelt L2-n van, akkor az NEM OKÉS!, mert ú.n. egymásnak csapódik a 2 eltérő fázis és ott van vége a dalnak! Épp ezért KÖTELEZŐ a fázisazonosság vizsgálata!! Csak azonos fázisra köthető a 2 betápja a bojlernek!!! Plíz!! Ami pedig a fűtőszálat illeti; 120 Lityishez már inkább 2.3kW-os dukál (asszem, az 1.8kW-os után az a következő?! Ha nem, akkor entschuldigung...), ugyanis pont az a lényeg, hogy minél hamarabb fűtse fel a vizet, hiszen azért még az egyébként vezéreltileg bőkezű e.on Dédásznál sincs még hétvégén sem egész nap, főként ilyenkor télvíz idején. Nyilván nem véletlenül...
Novill, hidd el, ez nem főben járó bűn, pláne az e.on-nál, mert pl. Dédász felségterületen oly mértékben lecsökkent a fogyasztás, hogy ezért is adnak még !hétköznap délelőtt! is vezéreltet. Nem hittem a szememnek, hogy Somogyban a legtöbb helyen van, hogy a reggel 7-9, illetve a délután 15-18h közti időszakon kívül egész nap volt vezérelt. Arra sokkal inkább harapnak, ha valaki még az öreg Istent is ráköti a 2 kontaktorosra, azaz onnét megy a mosógép, mosogatógép, netán még a 3kW-os kőrfűrész, sőt még a teljes házvilágítás megbolondítva az udvari 1000W-os fémhalogén fényvetővel. Itt tényleg szigorúan veszik a "rögzített" bekötést, azaz bojler, tűzhely, hőtárolós kályha, illetve esetleg rögzítetten bekötött infra fűtőpanel és slussz-passz.
Ebben én nem vagyok biztos :D!
Igazából már nem vagyunk a témánál, de nem hiszem, hogy ez nagy baj lenne. A Csatolom a HAJDU bojlerok adatait én 120l-esbe kértem fűtőbetétet, ajánlották a 2 kW-osat, tehát létezik, de nem mertem kicserélni, mert a vezeték csak 1,5mm2 keresztmetszetű. Egy fontos dolgot viszont tanultam, meg kell nézni gyárilag bent van-e az anód, mielőtt felszereljük.
Az L1 és L2 nem találkozik, mert egy nyitó érintkező bontja a nappalihoz tartozó kontaktor áramkörét és vele egy időben kapja az időrelé az áramot, kis késleltetéssel pedig zárja a vezérelt kontaktor áramkörét. Szerintem erre ritkán van szükség, de megoldható.
A szolgáltató mit szól hozzá? Igazából semmit, mert nem tud róla. Ellenőrzési joga csak előre bejelentés alapján van. Mit köthetünk vezéreltre? Már egyszer ki lett tárgyalva itt a Forumon.
Idézetet írta: 980POWER Dátum 2014. december 26., 22:01:16 DÉLUTÁN
Az L1 és L2 nem találkozik, mert egy nyitó érintkező bontja a nappalihoz tartozó kontaktor áramkörét és vele egy időben kapja az időrelé az áramot, kis késleltetéssel pedig zárja a vezérelt kontaktor áramkörét. Szerintem erre ritkán van szükség, de megoldható.
Pont ezért KELL checkolni a fázisazonosságot, ugyanis ezzel az időrelével már túlságosan túl lenne bonyolítva egy olyan rendszer, melyet nem kell túlbonyolítani... Az általam beszúrt képen sincs időrelé, csak a K1,K2 kontaktor és ez a rendszer immár 8 éve kifogástalanul működteti a bojlert!
Értem én. Gyurmaúr(fi-relé), szeretnék valamit kérdezni. Mi annak a csatlakozó elemnek a neve amit a Mofém szelepnél használtál a kék színűt ismerem, de a réz kivitelűt nem. Ez utóbbi bizonyos helyeken előnyösebb lenne számomra.
Feltételezem, a fel-alá tekergő KPE csövekre gondoltál?!? A Cu nemes egyszerűséggel KPE szorító gyűrű névre hallgat és igen, amennyiben Cu-ból van -s miért ne?!- az összekötendő cuccka (pl. fullos MOFÉM golyós) , akkor mindenképpen Cu legyen a KPE szorító, kivéve azt az esetet, amennyiben külső menetes a Cu anyagból készült bizgeráj, mert akkor csak a belső menetes műanyag KPE szorító alkalmazható... ;) Íme, egy "zúzós" helyszín: